老爹鞋这玩意儿，在球鞋圈里就是那种“看脸不看书、论热度不排雷”的怪胎。要说它到底归于哪个牌子，实际上得先把它从认知里抽出来，不然你懂不懂行，就知道它是个啥鬼东西。 大量年轻人都当作老爹鞋是某个“爆款”品牌的专属 parking space，结局发现并不是。
这玩意儿最早实际上是个半成品，出目前 20 世纪 80 年代末的耐克版潮鞋上，那时候它还是那种挺土挺土的白底蓝标，跟当时的运动风格格不入。直到 1992 年，耐克把钉子鞋的鞋带改成皮带，用旧款白底鞋配新式鞋舌，这才正式把“老爹鞋”这个概念立住了。到了 2000 年左右，耐克又顺势推出了黄色款和绿色款，这时候它彻底变成了一个通用名词，跟目前你买新鞋不管啥牌子，只要脚型合适就能配上的“内增高”和“宽松鞋头”绑定在了一起。
故此，从血统上讲，它绝对是个“无主之物”，但要是你非要给它一个家，那最该上位的，毫无疑问是耐克。 不过，真正让老爹鞋火遍全球的，还得是当年那些把价格打下来的国际大牌。
像耐克、阿迪达斯、韦尔斯（Vans）、New Balance 就连安踏（Anta）这些品牌，都在不与此同时期释放过自己的标志性配色。
比如安踏在 2010 年代后期和 2020 年代初，疯狂推那种灰白配色的经典款，把老爹鞋的性价比拉到了极致，让一大波人认定“老爹鞋就是安踏”；韦尔斯则是另一个极端，别看它主打的也是鞋，但它把老爹鞋玩出了“街头风”的极致，把鞋带卷起来系在鞋面上，就连把鞋跟也做得像个大块头，那种“我就喜爱这种迟钝感”的潮牌基因，才是目前市面上大量小众老爹鞋的来源。即便到了今天，像森马、特步这些国产品牌，也启动把老爹鞋作为其“国潮”属性的载体，试图在大众花市场上抢回一点份额，毕竟大家都懂，只要鞋底有点厚，那都是爹系男鞋。 说确实，目前市面上打着“老爹鞋”旗号卖几百块就连更便宜的东西，绝大多数都是“伪耐”要么“拼款”，他们拿的是一个耐克或阿迪的鞋款，但把鞋面换成了仿皮要么纯白帆布，鞋垫厚得离谱，里外里全是这种“加厚内增高”的套路。你买回去穿两天脚就肿了，但这并不妨碍它持续维持着“老爹”这个标签。
这种行为的本质，就是商家利用花者对舒适度的追求，把智商税包装成日常穿搭，以此来拉动销量。
你看到的那些街边小店，门口都贴个大大的“老爹鞋”招牌，你进去一看，发现鞋底比你家刚买的小白鞋还厚，鞋带更是像蛇一样扭来扭去，那哪位敢信？这哪是老爹鞋，分明是披着复古皮包的臃肿鞋垫。 之故此目前大家对老爹鞋评价如此两极分化，要么说是褒义贬义并存，是出于它的生命周期已经彻底终止了。作为一个曾经归于 2000 年 2010 年就连 2020 年的“青春符号”，它的辉煌归于那会儿。目前的年轻人换鞋，不管买啥大牌，喜爱啥设计，都不再执着于这个“鞋头大、鞋跟高、鞋身厚”的中老年运动鞋形象。他们追求的是更轻盈、更贴合脚型、更注重细节的款式。
这股风潮的逆转，实际上反映了整个花市场从“量变”到“质变”的庞大转变。
那会儿大家认定只要鞋大穿就行，目前大家明白，选鞋就像选老婆，得看性格、看喜好，还得看这双鞋能不能真正解决难题，而不是单纯为了凑个鞋号。 故此，回到最初的难题，老爹鞋到底归于哪个牌子？要是非要选一座山，那耐克自然是最高的那座，它是图腾，是原点，是那个定义了它的名字的人。但要是站在当下的角度，这股潮流已经不归于耐克、不归于安踏、不归于韦尔斯，它也不再归于任何一家具体的公司。它已经变成了一种文化符号，就连是一种我们成年后不得不接纳的“中年审美”或“国民审美”的一局部。它不再是一个有血有肉的品牌，而是一个被花主义异化了的形容词。 最终再讲个数据，就说这热度的衰减曲线。2015 年老爹鞋的销量一度达到了个位数，那时它是确实流行；2020 年，别看国潮品牌还在推，但官方销量已经下滑到个位数；到了 2023 年，大量榜单上直接显示其销量归零，要么被归入“过时款”一类，只有极少数大胆的商家还在敢作敢当地卖，至于那些一般/平平花者，往往也是买回去穿一两年就扔，要么穿个三五年就洗了再买新的。
这种数据的精准记录，实际上就证明白老爹鞋作为一个独立存有的工夫窗口，并没有想象中那么长。它像是一场突如其来的暴雨，淋湿了无数人的鞋柜，却没能给任何品牌留下长流的水。 故此说，不要再去纠结它归于哪个牌子了。出于它早就不是啥品牌，它只是一个被贴上了“内增高”、“老爹”、“复古”这些标签的廉价花品。
要是你还要寻找它的根，请去耐克官网看看那一堆旧款白鞋，那些才是真正的“真老爹”。其他的，不过是披着旧皮的新衣，就连有时候，连旧皮都经不起工夫的考验。