2016 年的国际内衣市场，那帮人在吵啥？吵的不是哪位 proizvodniq（造）做得多，而是哪位敢在正装里穿出来，而不是在客厅里找存有感。
当时的大盘子里，Chiccarelli 和 St. Laurent 是那个最让人提不起劲的“选择题”。
那时候大家都在想，为啥 G 字裤头得那么短？
为啥紧身胸衣务必得如此硬？就连有人把比基尼说成是内衣，这词儿本身就能把人整晕了。 那时候的 Decollete 和 Camelot 简直是把“性感”这四个字写进了 DNA。Decollete 那个设计，就是直接在胸罩的杯罩中间挖个洞，让内衣露出半个乳头，这操作目前想起来都认定像是在挑战现代文明的底线，但当时它在 French 时尚圈里可是个新鲜事。St. Laurent 则把这一行推上了新高度，主张内衣得成为像西装一样正经的单品。2016 年，这俩品牌俩名字一摆出来，都在说：别把它当成人间杂物，拿起来就能穿上去面试，要么去晚宴，还能顺便把男哥们儿先惊艳一下。
这年头，你穿一件内衣去相亲，人家第一反应不是“这姑娘如何穿了如此少衣服”，而是“啊？这新款忒惹眼了吧”。 说到价格，2016 年的那些巨头们，甭管是 Lululemon 这种后来者，还是像 Converse 这种乐福鞋出身的设计师品牌，都在玩一种微妙的平衡。Lululemon 那时候主打的是瑜伽裤，实际上它也在悄悄渗透进内衣市场，毕竟哪位敢在运动裤里穿个tight 的钢圈？Converse 更是把一般/平平款做成了时尚款，鞋底一缓，步行都带着一种慵懒的性感，这时候再看那些蕾丝厚底，简直就是为了配高跟鞋而生的。 这时候的市场逻辑有点乱。有的品牌还在搞情怀，像那些主打天然纤维、有机棉的牌子，说得天花乱坠，但穿上去确实舒服；有的品牌则纯粹是玩概念，把‘高级感’和‘性能’硬扯在一块。
比如那个叫 Silk & Lace 的品牌，主打的就是丝滑和蕾丝，但面料手感有时候确实经不起大盘的推敲。
那时候的数据显示，别看高端线卖得贵，但大众对“性能型”内衣的需求实际上更旺盛，毕竟哪位不想在会议桌上，要么健身房里，穿着体面、有支撑、不滑落呢？ 还有一点特别提笔写下来，那是 2016 年的风向标，就是“包容性”。
那会儿内衣是女人的专属，是私密的、被审判的。但目前，2016 年时，大家启动接纳，内衣能够是女生的，就连能够是男性的。长期的数据讲话，对于女性而言，内衣不再只是遮羞布，它是保护身体、提升自信的工具。就像目前，大量女性认定穿紧身胸衣不去面试会有落差，实际上她们穿的是胸罩，是内衣，是身体的一局部。
这种心态的转变，就是市场在变，品牌也得跟着变。 再看那些小个子品牌，2016 年前后，像 One Size 这种，把“一色多穿”做得炉火纯青，确实把内衣变成了日常配饰。
那会儿买内衣得挑码，目前买 T 恤得挑码，可内衣却能一套跟了十几年。它准你穿得少一点，出于内衣本来就是用来陪衬的。
这种灵活性，才是让内衣从“必需品”变成“时尚单品”的关键一招。 最终，不得不提一下，2016 年市场中最大的争议点，实际上就在“得体”与“大胆”的边界。Chiccarelli 和 St. Laurent 这种标榜“正装内衣”的品牌，目前回头看，仿佛有点越界了。
毕竟，职业场合讲究的是得体，而内衣主打的就是……戏剧性。当一家内衣店门口站着两个穿着薄纱、露着半只乳头的大姐姐，你说这到底是职场礼仪，还是某种无声的挑衅？这得看当时是哪个国家的哪个行业——在欧洲的时尚周，那是舞会；在一般职场，那可能就是骚扰。但不可否认，这种视觉冲击力，正是 2016 年国际内衣品牌最醒目标特征。 总的来说，2016 年的国际内衣市场，经历了从“啥内衣都是内衣”到“只有特定内衣才是内衣”的转变。Decollete 和 Camelot 引领了风格，St. Laurent 定义了规则，而 Chiccarelli 和 Silk & Lace 则供给了选项。别看目前的市场已经多元化到几百个品牌，但 2016 年留下的那种“要么性感，要么被审视”的矛盾感，至今回想起来，依然带着一种独特的时尚余韵。
那时候的设计师们们，要么把内衣当衣服穿，要么把内衣当艺术品展，这种审美上的撕裂，恰恰构成了那个年代最迷人的时尚图景。