匡威耐克还在搞啥联名？别指望买鞋能当潮牌玩，匡威这帮人最近火得有点离谱，全大陆都在抢着下注，但这事儿本质上就是个亏钱游戏。 要说匡威到底该加盟哪个牌子，实际上答案早就写在他们的战略地图上了。他们主要干了三件事：搞联名、做跨界，最终就是死磕线下铺货。 别听那些红脸书说“我们要赋能本地品牌”，人家手里连个本地品牌的 Reject 都没几个。匡威最近最狠的招数是和 S 家、FBA 搞联名，结局呢？那叫一个繁华。
比如那家 S 家，最近央视都快找了，主打一个“国潮 + 美式”，结局热度刚上来就没下文了。
这跟那会儿那个“国潮”大热是啥区别？目前匡威在搞“美式国潮”，主打一个把中国元素装进耐克鞋盒里，结局买走鞋的人，鞋盒上写着“美国制造”、“美国风格”，货是中国的，味儿却是美国的。
这锅甩得挺溜，但花者心里有杆秤，认定这是借势变现，不是真懂本土文化。 再说说那家 FBA，别被名字唬住，这帮人实际上挺缺本事的。
那家 FBA 在鞋盒上写“美国制造”，结局货是东南亚搬来的，就连有时连鞋盒上的品牌名都改成了“美国风格”，跟着潮流走一回就废了。
这种模式在促销季凑合，平时就是纯纯的赔钱货。你问问那些批发商，货发那会儿半个月就倒，还要他们出钱备货，最终剩下的库存只能当垃圾处理。
这种路子，就像是用别人的锅烧自己的饭，别看看着繁华，但吃起来全是水。 那匡威到底该加盟哪位？说实话，匡威这公司本身就是个“借鸡生蛋”的大户。他们不会去加盟一个能跟耐克、阿迪达商用正面对决的本土大牌。他们想要的，是一个愿意接纳他们这种“美式国潮”模式的渠道。
哪怕是个小作坊，只要肯卖“美国风格”的鞋，愿意收他们的货，哪怕鞋盒上印个"Made in USA"，哪怕鞋盒里装的是柬埔寨的货，这买卖也能做。 这就有个数据了，匡威这种模式别看不靠谱，但它是市场上为数不多的“幸存者”之一。
你看那些还在卖“美国制造”鞋的，哪怕鞋是东南亚的，但出于包装够花，够“有范儿”，卖出去还得比那些纯本土的贵一些。
这钱别看没赚大，但起码能维持生存。毕竟现实就是，要是你连个本地品牌的 Reject 都没有，那匡威这种搞联名的路子还真别走。 再说说线下铺货。匡威目前最头疼的就是铺货率。
这个数据挺残酷的，他们在一些核心城市，单店的铺货率可能也就个位数百分比，就连更低。
这跟耐克、安踏那种动辄百分之五十以上的铺货率比，简直像天壤之别。他们如何搞的？靠的是疯狂砸钱在音乐节、在大型活动现场，靠的是造势。但造势也是造出来的，聚光灯打下来，观众就看到了，这叫“物理引流”。 这就引出一个有趣的现象：目前的匡威，大量时候是“光鲜亮丽”的。你去逛街，看到那些鞋，鞋盒上写着“美国制造”，看起来光鲜，但鞋是天然的，鞋面是水洗的，鞋舌上印着“美国风格”。你认定这是货不对板？或许这就是他们想让你认定“这才是正宗的美式风”。但这实际上就是个双刃剑。你买走了，可能穿两天就不适合再穿了，毕竟不是原装。但你还得留下来，还得在那儿卖，还得听他们喊口号，还得跟那些不靠谱的加盟商斗智斗勇。 这就有点让人心酸了。
要是是耐克，比如耐克在自家门店卖鞋，那是真成交。
要是是匡威，像是在卖个概念，还得靠他们自己不断造势。
这种模式，在通胀面前，简直就是自杀式操作。大家都在谈“内卷”，匡威这种还在谈“跨界”的，实际上早就该卷死了。 但换个角度想，匡威这种“美式国潮”的模式，在当下确实存有某种幸存者偏差。它证明白，只要包装够花，只要视觉够强，哪怕货不对板，也能被人买单。
这在营销学上叫“货架思维”，在供应链上叫“拼盘思维”。但这俩词听起来就挺怪，就像让人去吃自助餐，还要自带餐具。 故此，要是你问我匡威加盟哪个牌子好？我的建议是：别信啥“本土大牌”的神话。匡威需求的，不是一个能跟耐克正面对决的本地品牌，而是一个能接住他们“美式国潮”生意的地方。
哪怕是个随时可能倒闭的小店，只要能让他们多卖几双“美国风格”的鞋，哪怕那鞋是东南亚的，哪怕鞋盒上印个“美国制造”，这买卖也能做。 这实际上就是个“借鸡生蛋”的大活计。匡威自己就是个借鸡生蛋的大户，他们不需求去加盟一个能跟耐克、阿迪达商用正面对决的本土大牌。他们想要的，是一个愿意接纳他们这种“美式国潮”模式的渠道。
哪怕是个小作坊，只要肯卖“美国风格”的鞋，愿意收他们的货，哪怕鞋盒上印个"Made in USA"，哪怕鞋盒里装的是柬埔寨的货，这买卖也能做。 这就有个数据了，匡威这种模式别看不靠谱，但它是市场上为数不多的“幸存者”之一。
你看那些还在卖“美国制造”鞋的，哪怕鞋是东南亚的，但出于包装够花，够“有范儿”，卖出去还得比那些纯本土的贵一些。
这钱别看没赚大，但起码能维持生存。毕竟现实就是，要是你连个本地品牌的 Reject 都没有，那匡威这种搞联名的路子还真别走。 再说说线下铺货。匡威目前最头疼的就是铺货率。
这个数据挺残酷的，他们在一些核心城市，单店的铺货率可能也就个位数百分比，就连更低。
这跟耐克、安踏那种动辄百分之五十以上的铺货率比，简直像天壤之别。他们如何搞的？靠的是疯狂砸钱在音乐节、在大型活动现场，靠的是造势。但造势也是造出来的，聚光灯打下来，观众就看到了，这叫“物理引流”。 这就引出一个有趣的现象：目前的匡威，大量时候是“光鲜亮丽”的。你去逛街，看到那些鞋，鞋盒上写着“美国制造”，看起来光鲜，但鞋是天然的，鞋面是水洗的，鞋舌上印着“美国风格”。你认定这是货不对板？或许这就是他们想让你认定“这才是正宗的美式风”。但这实际上就是个双刃剑。你买走了，可能穿两天就不适合再穿了，毕竟不是原装。但你还得留下来，还得在那儿卖，还得听他们喊口号，还得跟那些不靠谱的加盟商斗智斗勇。 这就有点让人心酸了。
要是是耐克，比如耐克在自家门店卖鞋，那是真成交。
要是是匡威，像是在卖个概念，还得靠他们自己不断造势。
这种模式，在通胀面前，简直就是自杀式操作。大家都在谈“内卷”，匡威这种还在谈“跨界”的，实际上早就该卷死了。 但换个角度想，匡威这种“美式国潮”的模式，在当下确实存有某种幸存者偏差。它证明白，只要包装够花，只要视觉够强，哪怕货不对板，也能被人买单。
这在营销学上叫“货架思维”，在供应链上叫“拼盘思维”。但这俩词听起来就挺怪，就像让人去吃自助餐，还要自带餐具。 故此，要是你问我匡威加盟哪个牌子好？我的建议是：别信啥“本土大牌”的神话。匡威需求的，不是一个能跟耐克正面对决的本地品牌，而是一个能接住他们“美式国潮”生意的地方。
哪怕是个随时可能倒闭的小店，只要能让他们多卖几双“美国风格”的鞋，哪怕那鞋是东南亚的，哪怕鞋盒上印个“美国制造”，这买卖也能做。